Koutammakou, il paese dei Batammariba

Ad est di Kandé, verso il confine con il Benin, c'è una valle dimenticata dalla civilizzazione, dove vivono i Batammariba, un popolo indipendente rimasto isolato fino a pochissimo tempo fa, che vive in armonia con la natura seguendo le proprie leggi e tradizioni.

Koutammakou è stato iscritto al patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 2004, al fine di salvaguardare l'identità architettonica e culturale di questa valle straordinaria.

All'inizio della valle, attraversata da un'unica strada, dobbiamo pagare una tassa d'ingresso che verrà poi ridistribuita tra tutti i villaggi, e ci raccomandano di non dare niente, né soldi, nè dolcetti, né altro ad adulti e bambini in modo da non creare tensioni tra i villaggi e problemi di scolarizzazione.

Ecco i primi bambini che ci accolgono, ci osserviamo con curiosità reciproca...

I Batammariba provengono da nord-ovest, e pare si siano rifugiati in questa valle protetta dalla catena montuosa dell’Atacora per sfuggire alla dominazione dei regni che cercavano di imporsi tra il 16° e il 18° secolo. Inizialmente sembra che vivessero sopra e all'interno dei baobab, che in effetti qui arrivano a dimensioni straordinarie.

Poi cominciarono a costruire delle case, che sembrano delle fortezze, e rispecchiano in modo incredibile la forma del tronco di baobab.

La costruzione di una tata segue delle regole in cui niente è lasciato al caso, solo la grandezza della casa e la decorazione sono variabili. Si comincia con costruire le torrette a pianta circolare, poi i muri che le collegano tra loro, in seguito la terrazza nella quale vengono inseriti i tubi di scolo in coccio fabbricati dalle donne (è l’unico contributo della sposa alla casa che il marito prepara per la nuova coppia). Poi sulla terrazza vengono realizzati i granai e le stanze da letto.

La tata ha un solo ingresso per meglio difenderla da eventuali nemici, che è rivolto ad ovest per proteggerla dalle piogge dominanti e dall’harmattan, il vento che soffia da novembre a febbraio e porta la sabbia del deserto. Sul retro ci sono gli ingressi del pollaio, ma gli animali vivono anche dentro casa, in particolare galline e faraone hanno una nicchia proprio sotto il piano della cucina…

La costruzione avviene durante la stagione secca e naturalmente i materiali utilizzati sono tutti a portata di mano: terra cruda mescolata alla paglia per i muri e mescolata alla sabbia per la terrazza, il legno di karité tagliato nella foresta per la struttura portante del tetto, la paglia come copertura per le stanze e i granai.

Come finitura delle pareti viene applicato uno strato di terra impastata con sterco di mucca, e successivamente all’esterno una spruzzata di decotto di scorza di néré dal caratteristico colore rosso, che viene messo soprattutto prima della stagione delle piogge, e sarà forse impermeabilizzante.

La vita a Koutammakou si svolge principalmente all’aperto, sulle terrazze delle case dove donne e bambini si lavano, mangiano, dormono, o sotto tettoie al centro del villaggio, composto da poche tata, dove si chiacchiera e ci si riposa.

L’interno della casa è buio ma ben fresco rispetto ai 40° che ci sono fuori. Teschi e corni degli animali uccisi vengono conservati a protezione della casa.

Queste sono le “stanze da letto” di donne e bambini in terrazza (l’uomo dorme dentro casa).

In cima alle torrette si fanno seccare il miglio e altri cibi per poi conservarli nei granai.

La nostra guida dentro al granaio al quale si accede con una scala a forcella in legno di karité.

Ci sono 3 granai per ogni tata, quello della famiglia, quello dell’uomo e quello della donna.

Davanti alle porte delle case ci sono dei feticci, che accolgono gli spiriti degli animali uccisi, e all’interno invece ci sono i feticci con gli spiriti degli antenati. I Batammariba sono animisti e osservano il culto degli antenati.

Questo topino sul tetto della casa è lì per cacciare il male: in questa casa c’è un malato.

Andiamo a vedere il baobab sacro del villaggio, dove i maschi devono passare la notte durante la cerimonia di iniziazione. Siamo seguiti da donne e bambini che sperano di venderci dei souvenir o rimediare qualche “cadeau”. Quello di cui avrebbero bisogno sono calzoncini e magliette senza buchi...

Comunque anche in questa valle dimenticata, come in tutti i villaggi del Togo, ci sono le scuole. Ecco quella di Koutammakou.

Da Accra a Kandé

Partenza per il Togo, dove ci siamo trovati così bene a Natale scorso. Stavolta l'intenzione è di visitare la metà nord del paese, e decidiamo di entrare in Togo all'altezza di Kpalimé, come l'anno scorso, per proseguire se ce la facciamo in giornata fino a Kandé dove abbiamo in programma di fermarci.

Il fiume Volta che dalla diga scorre fino all'oceano

Da Accra ci dirigiamo verso Ho, attraversiamo quindi il ponte sul Volta, poco più a sud della diga di Akosombo, realizzata dalla ditta italiana Impregilo negli anni '60, che racchiude il lago artificiale più grande del mondo per estensione.

La diga di Akosombo

Ho trovato questo simpatico racconto sulla costruzione scritto da Mario Dalmazzo: Akosombo 1962.

Frontiera di uscita dal Ghana

Ed eccoci finalmente alla frontiera: un filo teso tra due alberi con uno straccetto in mezzo perchè sia più visibile, e una capretta sullo sfondo. Mezz'ora in sei per controllare quattro passaporti, le ragazze subito prenotate per il matrimonio...

Entriamo in terra di nessuno, ce lo conferma lo stato della strada, un passaggio dissestato racchiuso da vegetazione rigogliosa. Ci eravamo ripromessi di evitare questa strada, già sperimentata l'anno scorso, ma dopo indagini varie su tutte le mappe e i navigatori disponibili ci siamo resi conto che l'unica alternativa migliore era la strada lungo la costa, che avrebbe allungato troppo il percorso.

Dopo qualche km sobbalzante arriviamo alla frontiera con il Togo, qui volendo c'è anche una barriera, ma la corda è più pratica, non c'è neanche bisogno di alzarsi...

Dopo un po' di battibecchi in frontiera (quest'anno serve anche un "lasciapassare" per la macchina) ci dirigiamo verso Kpalimé, dove l'anno scorso abbiamo fatto delle belle gite in mezzo a cascate e vegetazione tropicale.

Kpalimé

La strada da Kpalimé a Atakpamé è ancora piuttosto dissestata, ci consoliamo pensando che non siamo ancora sulla strada nazionale...

E finalmente raggiungiamo la strada principale, l'unica strada che attraversa il paese dalla capitale Lomé sull'oceano fino al confine nord con il Burkina Faso. Incrociamo pochissime macchine, e tutte stracariche...

Attraversiamo numerosi paeselli con mercatini, chiese e moschee,

E finalmente arriviamo a Kandé, dopo 10 km finali da infarto, al buio perchè era ormai sera e qui le strade non hanno illuminazione, con la strada in costruzione in terra rossa che si allargava e stringeva a piacere, con nubi di polvere dietro ai tanti camion da superare alla cieca, e ciliegina sulla torta, la nebbia!!!
Ma ce l'abbiamo fatta, e abbiamo anche trovato l'auberge La Cloche, unico albergo del paese, che avevamo accuratamente prenotato nel timore di non trovare posto... Naturalmente c'eravamo solo noi...
Questo è il video fatto la mattina dopo:

Ah, dimenticavo, questo è il nostro cenone di Natale, riso, wurstel e uova sode al sugo... tutto buonissimo dopo 12 ore di viaggio, ma soprattutto sotto un cielo stellato spettacolare!

Buon Natale!

Bojo Beach

Finalmente, mentre in Europa arriva l'autunno, qui è arrivato il bel tempo e la domenica si può andare in spiaggia.

Qui siamo a Bojo Beach, a solo mezz'ora da casa. E' una striscia di sabbia bianca attrezzata con poche "paillottes" e tavolini traballanti. Noi ci portiamo i lettini e ce li invidiano tutti...

Per arrivare in spiaggia c'è la laguna da attraversare, se arrivi troppo presto rischi di dover aspettare che attrezzino la barca, che significa una mezz'oretta perchè devono andare a prendere il motore. Naturalmente non lo prendono finchè non arriva qualcuno, non si sa mai, il sole splende ma metti che questa domenica non viene nessuno?! A volte mentre aspetti la barca arriva qualcuno con la piroga e ti da un passaggio...

La spiaggia è bella, fino all'una non c'è quasi nessuno a parte qualche pescatore e le donne del villaggio.

Ci sono quasi sempre onde e vento, e ogni tanto qualche straniero con il kite.

Bojo Beach è la spiaggia pulita più vicina ad Accra. Pulita si fa per dire, perchè domenica scorsa siamo arrivati presto, quando i pescatori stavano ancora tirando le reti sulla spiaggia...

... il pesce pescato viene raccolto dalle donne che lo portano al villaggio a seccare,

... mentre sulla spiaggia rimangono mucchi di spazzatura e serpenti marini, pare molto velenosi, ma che seccano e muoiono nel giro di pochi minuti. Appena i pescatori se ne vanno, arrivano gli inservienti della spiaggia, scavano buche poco profonde proprio in riva al mare, e ci buttano dentro tutto quello è rimasto, alghe, plastica, serpenti, e spazzatura varia...

Meglio non arrivare troppo presto!

Ritorno ad Accra

Dopo 2 mesi e mezzo in Italia eccoci di ritorno ad Accra...
Il mio primo pensiero è: addio prosciutto e melone, pomodoro e mozzarella, pesche e frutta di stagione... Cecilia invece: "oh no! domani vado a scuola!"
Troviamo casa un disastro: è tutto ricoperto da uno strato di polvere/terra marrone, che entra anche con le finestre chiuse, e c'è una tale umidità negli armadi che si sono ammuffiti anche gli zaini e i cappelli. C'è voluta una settimana per pulire e lavare tutto... Per fortuna la ragazza che viene a pulire ha ripreso piena di buona volontà, e solo il primo giorno è venuta con la bimba (arrivata in giallo e tornata a casa marrone...).

Riprendo il mio bel fuoristrada (lercio anche quello) per accompagnare Cecilia a scuola: ma perchè non mi lasciano passare? ah, già, qui se sei educato non passi mai, ti devi infilare appena vedi uno spiraglio... E che vuole quel vigile/poliziotto? Mi devo fermare? passare? boh!!! Io passo, invece i gesti che mi fa dietro suggeriscono che mi dovevo fermare... Speriamo che non la prenda a male, ci passo 4 volte al giorno da quest'incrocio! Naturalmente mi ferma subito appena ripasso, "Sorry! Non avevo capito!" e gran sorriso. Lui bofonchia qualcosa e mi lascia andare, poi ai passaggi successivi gli sorrido e lui mi saluta... è andata bene!

Vado a fare la spesa: faccio il giro di 4 supermercati per trovare tutto quello che mi serve. Ormai so esattamente in quale supermercato trovo le bevande, in quale la carne o il pane o i biscotti e così via.
La varietà del cibo cala drasticamente rispetto all'Italia: di frutta c'è solo ananas (sempre buonissimi), papaya (che pare faccia tanto bene), mango (ma adesso non c'è abbastanza sole e non sono molto buoni) banane, arance (che qui sono gialle!) e mele che vengono dal Sudafrica.
Le verdure invece sono cetrioli, peperoni verdi piccoli, pomodori di una sola qualità, cavolfiori (ma quasi sempre sono abitati da bruchini e finisce che li mangio solo io...). Addio insalatine in busta con innumerevoli varianti, qui c'è 1 tipo di insalata verde, però se sei fortunato, direttamente dai coltivatori trovi una bella rughetta formato gigante. Naturalmente va tutto lavato/disinfettato appena entra in casa...

Di carne mangiamo quasi solo pollo, buono e ruspante, basta non far caso a dove razzola. La carne rossa è spesso dura, troppo insipida o troppo selvatica, e in ogni caso faticosa da digerire con questo clima. In due settimane abbiamo già perso le rotondità guadagnate in Italia, dove non ci siamo fatte mancare niente!! ;)

Ma perchè sento pizzicare le braccia? Ah già, mi devo riabituare a convivere con le microformiche che ti salgono addosso e pizzicano! Sono minuscole, praticamente invisibili, ma arrivano dappertutto, quindi non lasciare mai cibo o piatti sporchi in giro, ma anche ricordarsi di levare il serbatoio dell'acqua dalla macchina del caffè se non si vuole bere caffè al gusto di formica!!!

A cos'altro dobbiamo riabituarci?
- ad essere svegliati tutte le mattine alle 4 e mezza dal Muezzin che urla al microfono il richiamo alla preghiera! a volte si dimentica poi di chiudere il microfono e ci tocca tutta la preghiera...
- alle veglie di preghiera dei metodisti, altrettanto rumorose e che a volte durano buona parte della notte. Per fortuna non più di una volta a settimana...

Ci sono anche degli aspetti piacevoli però, non vorrei sembrare troppo negativa...
Ho ritrovato parte delle amiche, quelle con i figli alla scuola americana sono tornate ad agosto, e adesso rientrano anche quelli che vanno alla scuola francese.
Tra poco ricominciano le uscite al mercato con quel fantastico caos di odori e colori, alla fabbrica di perle, al mare se viene il sole (per adesso grigio compatto tutti i giorni almeno fino all'ora di pranzo).

E sono ricominciati i caffé multietnici, grazie a Colette: lunedì ho conosciuto una giovane giapponese che raccontava quant'è complicato anche per loro memorizzare i caratteri della loro lingua, venerdì ho ascoltato una vietnamita di Ho Chi Minh (ex- Saigon) che raccontava come sono migliorate le condizioni di vita della popolazione rimasta dopo la riunificazione, mentre quelli emigrati ancora serbano rancore. E poi c'era questa ragazza di Kota Kinabalu (adesso vorrei sapere chi di voi sa dov'è... ho memorizzato il nome immaginando Baloo con un cotechino, visto che si pronuncia tutto attaccato, riservandomi di controllare bene su Google Maps) che ci ha raccontato della sua grande famiglia che era abituata al fatto che fosse lei in quanto figlia maggiore a gestire tutti e che ancora la chiamano, a migliaia di km di distanza per risolvere i litigi...
Questa per me è la parte più bella dell'essere all'estero, c'è così tanto da ascoltare e da vedere!

I pipistrelli di Kpalimé

Avete mai visto dei pipistrelli di queste dimensioni??

 E così tanti pipistrelli??

A Kpalimé in Togo, c'è un posto con 5-6 alberi letteralmente ricoperti di pipistrelli di dimensioni eccezionali. Per fortuna preferiscono gli alberi più alti, perché pare che mordano...

Per farli volare via i ragazzi che ci hanno accompagnato cominciano a battere con le mani e con il machete,  ma appena smettono i pipistrelli tornano a posarsi sugli alberi: